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购买一件衣服，你会首先注意到它用了什么材料吗？
相比起具体的设计风格、一些亮眼的细节来说，消费者们对服装材料的关注度可能是最「低」的，除非是这件衣服特意标注了使用何种特殊面料；但如果从品牌和设计师的角度来看却完全不同——一件衣服使用什么样的材料往往会成为被优先考虑到的事情，甚至决定了其接下来具体该如何设计、以什么样的方式呈现。
像 Marc Jacobs 就坚持使用产自意大利的面料制作服装，并认为这样才能让他的表达更加完整，Erdem Moralioglu 这样的新派设计师也在采访中表达过设计服装时对于选材用料的重视；时尚领域之外，则有 Massimo Osti 先后创立的 C.P. Company 与 Stone Island 在青年流行领域引领「面料革新」，THE NORTH FACE 等户外品牌同样重视开发符合消费者需求的科技服装材料。
可以见得，服装品牌和设计师们都很乐于在选材用料上花费工夫，而其中一些在服装材质方面呈现的创意确实能让人眼前一亮，日前由 BYBORRE 发布的 EDITION 10 系列即是其中之一。
即便对 BYBORRE 这个名字不够印象深刻，但看到 EDITION 10 系列中横纵线条分明的针织工艺与具有 3D 立体感的 Miffy 卡通形象，总能让你有种「似曾相识」的感觉了——这种面料工艺好像在不少品牌的单品中都出现过，例如 Descente ALLTERAIN、PORTER …
为以上这些品牌提供面料科技支持的，就是 BYBORRE 这家兼具服装品牌身份的荷兰纺织工作室，更值得关注的则是这些以针织工艺为基础的面料均由 BYBORRE 自主研发。
「自产自销」的服装品牌实际上并不少见，像许多奢侈品牌一直都拥有自己的工厂开发专门的服装面料，但 BYBORRE 的面料开发却是以现代科技为依托的新生代产物，例如我们之前提到的 EDITION 10 系列中呈现在针织面料上的 3D 立体印花，即是由 BYBORRE 自主研发的 On-Pattern 3D 技术实现的，不仅可以织出完整的服装裁片，也可以打造出具有立体感的文字、图像印花。
除去 On-Pattern 3D 技术之外，BYBORRE 也开发了如 8-bit、AO3 等针织工艺。虽然从本质上说，这些面料的编织都是由已经开发出来的工业织机完成的，而并非 BYBORRE 发明的，但 BYBORRE 的独到之处则是能够更有创意地利用已有的针织与 3D 打印科技进行产品输出。
品牌主理人 Borre Akkersdijk 一直乐于钻研面料的针织风格与色彩搭配，例如运用什么颜色的纱线、以什么形式去组合才能打造出令其满意的针织纹理与图案，其尝试开发出的图样已可以说是数不胜数。而在打造服饰产品的过程中，BYBORRE 同样另辟蹊径，这里不妨以其推出的 BB Suit 为例——2014 年推出第一款 BB Suit 之际，BYBORRE 已经能够将电脑芯片、铜线、充电线等电子元件一次性加入用作服装编织的纱线中了，也就相当于将整件衣服做成了一款特别的「电子产品」。
即便运用现代化的科技手段进行服装面料、材质的更新换代成为了 BYBORRE 自主设计的单品以及联名设计的「卖点」之一，但品牌本身凝聚其中的创意才应是其既能打造特殊服装材料、又能设计出让人眼前一亮的作品的关键。
简单聊过 BYBORRE 之后，其实不难有所体会：好的材料只有经过合理的运用才会为服装本身增色。也正受到 BYBORRE 的启发，此番我们找到了 5 个与其有着异曲同工之妙的服装品牌——既能在选材用料上推陈出新，更能很好地将手中的「底牌」高效利用，而不是只将「特殊材料」当作一个噱头吸引消费者。有一些品牌的创意理念对于目前的大众消费市场来说仍显得有些超前，但说不定这会成为未来服装领域的一个趋势？
对于熟悉日本设计师 ISSEY MIYAKE 的时尚爱好者来说，「A-POC」并非一个横空出世的新概念，但今年基于 ISSEY MIYAKE 这一概念诞生的服装支线 A-POC ABLE ISSEY MIYAKE 倒是令许多人耳目一新。
简单来说，「A-POC」就是利用仅一块布料制作一件或多件成衣，提倡减少因剪裁多匹布料制作成衣而造成的原材料浪费，从本质上来说倒是与当下时尚领域倡导的可持续发展理念不谋而合。ISSEYA MIYAKE 在 1997 年和 FUJIWARA DAI 共同提出了这一概念并绘制了草图，而这个彼时颇具颠覆性的设计概念则在 1 年之后的 ISSEY MIYAKE 秀场上真正实现了。
「A-POC」并非只在 ISSEY MIYAKE 的秀场上昙花一现，如今回看这位设计师在 2000 年代前后的成衣作品，则会发现他一直在基于这一概念进行新的创意输出，这种持续性的输出一直到今年 3 月进入了一个新阶段，也就是由设计师 YOSHIYUKI MIYAMAE 负责的这条新支线 A-POC ABLE ISSEY MIYAKE。
这位设计师在 ISSEY MIYAKE 的工作团队中见证了「A-POC」从最初的概念到最终服装制作的全过程，对于在完成「用一块布打造成衣」时针对服装面料本身做出的一系列改良可以说深谙其道。在 A-POC ABLE ISSEY MIYAKE 最初推出的 2 个系列 TYPE-O 与 TYPE-U 中，MIYAMAE 以颇具「实验室性质」的面料开发方法延展了 ISSEY MIYAKE 最初提出的「A-POC」定义。
A-POC ABLE ISSEY MIYAKE 为 TYPE-O 系列开发了以植物纤维、棉、聚酯纤维等材质的混合物编织而成的轻量化面料，这种自带可降解环保特性的材料同样拥有着极高的可塑性。结合 ISSEY MIYAKE 成衣设计中惯用的「褶皱」与「A-POC」概念，TYPE-O 系列开创了一种新型面料处理方法「Steam Stretch」：使用高温蒸汽产生的热反应提升面料的收缩、延展性，并打造出与众不同的褶皱感；这种处理方式同样能结合计算机编程织造出形态丰富的立体几何图案。
成军 4 个月余，A-POC ABLE ISSEY MIYAKE 带来了包括 TYPE-O 在内的 4 个系列设计，其中最新推出的 TYPE-I 系列涵盖西装外套及休闲衬衫，使用了一种名为 Triporous™ 的新型环保面料，生态友好的同时还拥有很高的固色性，减缓服装褪色，无形中也是对其实用、耐穿性的提升。A-POC ABLE ISSEY MIYAKE 只是在延循 ISSEY MIYAKE 最初提出的「只用一块布打造成衣」概念吗？显然 20 多年之后「A-POC」的具体内涵已经远不止于此。
A-POC ABLE ISSEY MIYAKE 的作品仍能够体现对 ISSEY MIYAKE 提出「A-POC」初心的秉持，即提倡服装行业的可持续发展，不仅是使用新型的生态友好型材料，在这个过程中计算机技术同样提供了助力，通过测算出做一件衣服所需的原材料消耗，以最大程度地避免浪费。
利用科技生产现代化服装已经不是任何一个品牌的专利，但能够做到活用科技的服装品牌，现在来看却仍是少数。A-POC ABLE ISSEY MIYAKE 以科技手段制作的新型织物如何将其价值演绎至人们眼中的最大化？一方面在于从长远角度来看对环境、资源的保护与节约，一方面则在于这个支线真正地将科技活用为让服装穿起来更舒适的工具，像 TYPE-U 系列运用特殊面料打造的衬衫卷起袖口时，并不会出现像普通衬衫一样卷起就会轻易滑落的问题。延续了 ISSEY MIYAKE 具有开拓性的「A-POC」理念之余，这个支线也定义了其名称之后「ABLE」一词的内涵：这既是一种让人们穿得自由、舒适的「能力」，也将成为日后人们对服装行业革新可能性的追求。
以针织工艺为基础开发的面料、服装不计其数，但这一领域中也存在着一个颇具代表性的分支，即来自日本的针织工艺。日本冈山、福岛、儿岛等多地都有着诸多历史悠久的纺织厂，经年累月之后，由这些纺织厂与匠人们守留的传统亦别具一格的纺织工艺仍能成为现下的日本服装品牌的「灵感缪斯」，例如 visvim 主理人中村世纪就时常前往日本各地的纺织、印染厂学习这些古老的技艺。
随着时尚趋势的更替与服装行业的整体向前发展，许多古老的针织技艺也难免遭到淘汰，但能够依托日本传统纺织工艺打造现代风格服装、令古老的纺织厂起死回生却并非不可能的事情。日本服装品牌 Coohem 近日正式发布了 2021 秋冬季度 Lookbook，我们不如就从此中寻找答案。
Coohem 是一个同时拥有深厚纺织工艺积淀与年轻消费者市场的服装品牌，它的「前身」就是山形县一家拥有近百年历史的纺织工厂 Yonetomi Seni Co., Ltd.。这家纺织厂是一个名副其实的家族企业，如今的 Coohem 主理人 KEN OE 在 2007 年回到这里并接手了一部分业务，凭借推出 Coohem 这个具有新时代标志性的服装品牌，令摇摇欲坠的家族企业另辟蹊径地步入了新的发展阶段。
Coohem 的品牌名称取自日语「コヘン」，指的是将各种不同的材料编织在一起，以创造出独特机织、纺织品的技术，也正是这种技术被 Coohem 用来制造其颇具代表性的针织粗花呢面料。自 2010 年正式成立 Coohem 后，主理人 KEN OE 就秉持着「传统服饰的新表达」理念，通过运用色彩分析科技与更为创意、年轻化的风格审美，基于传统针织匠人工艺展开取长补短，这才令如今的 Coohem 能够打造出具有青年消费者市场竞争力的服装产品。
自品牌释出的 2021 秋冬系列 Lookbook 中，我们可以觅得 Coohem 在打造服装单品时常以针织衫、毛衫等单品作为主打，丰富的针织风格与图案显然依托了其背后 Yonetomi Seni Co., Ltd. 纺织厂的工艺造诣与庞大的纺织品档案库，其所有的服装产品都在自家的纺织厂生产。但更令人眼前一亮的，则是 Coohem 在服装款式与色彩选择上的创意，其中内蕴了对复古风格、日系城市风格穿着的诠释，亦是因此才能够令更多年轻的消费者为之驻足。
如何将传统服装工艺改造为符合现代的青年时尚语境？相信 Coohem 已经给出了这一问题的很好回答，这个问题其实与我们文章开篇自 BYBORRE 得来的启发不谋而合：当品牌拥有得天独厚的服装材料或工艺时，只有学会因时制宜地善用，才能够令品牌从中得到好处，进而令纺织工艺、服装材料成为其真正的「卖点」所在。更值得一提的是，Coohem 的成功同样为整个服装领域带来一个启示：以新思路为传统服装织造厂、纺织工艺带来「重生」，亦不失为新时代下的一个好选择。
悉数近年在时尚领域异军突起的服装品牌，Arthur Avellano 必会是其中之一，独特而自成一派的混合乳胶服装总是能够成为每个秀场众人注目的焦点。Arthur Avellano 的成功离不开其在服装材质方面展现的绝佳创意，而这个品牌为何选择以混合乳胶材质作为令其声名鹊起的「制胜棋」，倒也是着实令人好奇。
「从前乳胶对服装设计师来说，是一种常被搁置一旁的材料，但当你看到 (我在) 2018 春夏季度推出的飞行夹克与羽绒服时，则会觉得 (乳胶) 非常有效。」在一次采访中，设计师 Arthur Avellano 回答了我们的这个疑问。一直以来，以乳胶材质打造的服装常会给人一种性暗示或极端性癖好的印象，在服装中合理应用这种材料的棘手程度或可见一斑，但 Arthur Avellano 的想法却是截然不同的：「为什么不能单纯将乳胶视为一种功能丰富的材料呢？」
我们可以看到的是，Arthur Avellano 充分发挥了乳胶这种材质的功能性，例如高弹力、防水性以及耐磨性等，因此才能被用于如羽绒服、夹克、风衣等服装设计中，作为主要面料呈现。
Arthur Avellano 与德国的一所工业实验室共同开发可用于服装制作的混合乳胶材料。在通过这种材料展现品牌独树一帜的设计语言同时，设计师同样希望能够依靠科技的进步最大化降低乳胶材料对环境的损害，无形中亦令其服装产品贴上了「可持续性标签」。
Arthur Avellano 同样在 2018 年开始尝试以皮革打造服装，在他的印象中，皮革材质造价虽高，但与乳胶材料有着相似的功能特性，同样与其设计语言适配度极高，足见这位设计师对服装材质的重视。「(希望我的作品能够) 摆脱与乳胶紧密相关的恋物癖圈子，转向运动服和运用剪裁的时尚，创造出与我们已知用途不同的单品。」 Arthur Avellano 的话足以令人对设计师选材用料的标准产生新的认识，但同时也更令人认识到合理运用服装材料的重要性。
回溯科技材料最早应用于服装产品，应该从户外品牌针对这一方面展开研究与开发说起；但时至今日，科技材料早已并非户外领域的专利。在新兴服装品牌 GR10K 的官网首页，我们就能一窥其服装产品中应用的诸多科技材料，如 GORE-TEX、Polartec®︎ 及 3M、WINDSTOPPER®︎ 等户外服装的「标准配置」，但实际上 GR10K 并非专攻户外领域，而他们使用的这些科技材料则大部分都来源于世界各地废弃的面料库存。
来自意大利的服装品牌在材料运用方面似乎都有着一种与生俱来的巧思？上世纪 80 年代有any、Stone Island，步入 2010 年代后 GR10K 则成为了这个领域中活用面料的佼佼者。这个并非由个人、而是由创意团队主导的服装品牌依托于一家从一战时期就生产军、工服装的意大利工厂，由良好保证的制作工艺结合他们运用库存材料制作服装的可持续理念，在比以往更推崇服装功能、实用性的时代语境下为所谓「过气」的工艺与材料赋予新的意义。
GR10K 为 2021 秋冬季度打造的服装作品延续了其本身一贯坚持的「将视觉美感同服装功能性结合」的设计理念，其中所运用到的科技材料——来自意大利百年纺织厂 KLOPMAN 推出的 Cotton x Polyester Winchester，这种材料具备良好的抗撕裂性与吸湿性，并搭配 GR10K 团队在服装版型、剪裁方面的现代化创意共同呈现。
本质上来说，GR10K 的服装产品仍属于工作服的范畴，从最基本的选材用料到整体设计的结构都会给人这样一种感觉。比起以复刻 20 世纪初工人服装为主题的工装风格，GR10K 的品牌形态似乎更接近以 Samuel Ross 等设计师为代表的现代工业风格，他们着眼于现代工业为服饰行业带来的发展与改变，善用具有工业化时代标志的材料体现工作服的更多功能特性。
但如果说到 GR10K 最让人印象深刻的一点，我仍对其能够将库存面料「变废为宝」的能力推崇备至，这并不仅仅关乎服装领域当下倡导的可持续发展理念，更重要的则在于 GR10K 希望通过这样的方式为当下时尚产业的整体结构改变带来启示，同样令人欣慰的是，这种将旧事物重组的概念并非 GR10K 独有，越来越多的品牌与设计师同样也在为其付诸努力，他们并不一定会成为下一个时代流行趋势的领军者，但也正如他们在品牌官网中所言一般：「我们志在校准当下正在破坏的时尚观念。」
借由与球鞋品牌 Reebok 联名与入围 LVMH Prize 的影响力，以安全气囊作为主设计来源的韩国品牌 KANGHYUK 受到更多年轻消费者的关注，这也同时让我们注意到了与 KANGHYUK 同来自韩国、亦在选材与设计方面有着独到创意的一些新秀服装品牌，RE;CODE 则是其中之一。
RE;CODE 作为自 1950 年代创立的韩国纺织公司 Kolon Industries 的服装线分支成立，起初以女装设计为主打起家，擅长应用解构手法的风格倒是不难令人想到阿部千登势执导的 sacai。
倘若以此为单一视角解读 RE;CODE 的设计哲学，或许并无法注意到其真正的特别之处。事实上，RE;CODE 所提倡的品牌 slogan 在于「这不只是时尚」，以消除服装领域资源浪费为初衷，通过重新应用军用帐篷、降落伞、制服以及过季衣物等废弃材料的手段将其所提倡的时尚愿景实现。
这样的品牌哲学或许能够更好地解释 RE;CODE 主打解构主义设计的用意所在，通过不同材料之间的组合既能够营造出这样的视觉语言，亦可以将废旧材料的利用发挥到最大限度。值得一提的是，自 Kolon Industries 起家的 RE;CODE 一直通过精湛的手工纺织工艺完成其服装作品，每个设计最多约生产 6 件，有效地减少了材料浪费，且手工制作的方式亦令每一件单品都拥有独到的细节美。
RE;CODE 在 2020 秋冬季度与 Nike 达成了一系列合作，似乎也要得益于其所坚持的可持续时尚理念和 Nike 近年的环保提倡举措之间的不谋而合。据悉，此次合作主要应用的原材料亦来自于 Nike 的库存商品。在已经呈现出多元发展趋喜乐在线注册势的现代服装领域中，可持续时尚亦是其中的一环，像 RE;CODE 这样的服装品牌得以进入年轻消费者的视野，我们可以将其视为整个市场的选择，但最根本的还是在于消费群体对这种发展理念的认同。
从具体的设计风格来看，上述所提及的服装品牌可以说是各有不同，但在进一步了解它们的过程中则能够发现它们在服装材料的选择与应用方面的共同点所在。
正如文章开篇所讲，品牌与设计师对材料的重视可以说是打造服装产品的根基，但如今在作为消费者的过程中，因为用料质量差、不达预期而对一个品牌失去信心的经历倒也不在少数，这则令我们更对这些懂得应用材料的品牌印象深刻。
另一方面，我们也注意到像 RE;CODE、GR10K 这些品牌活用服装材料的新思维同可持续发展的时尚观点之间存在直接的联系，其实双方之间产生的是互相促进的作用，即品牌既在利用这些旧有的材料展开服装设计，也能够通过其独具的巧思令库存材料则被赋予全新的附加价值，令「可持续时尚」并不仅仅是一个存在于书面上的字眼，而是能够以更靠近人们生活的形式表达。
已经有这么多的品牌在材料应用上提出并付诸了它们的创意，无论这是否将真正地将时尚领域带入了一个新的阶段，但至少已经有像你、我这样的消费者注意到了，不是吗？
● Virgil、Madlib、ATCQ 视若珍宝的拉丁音乐，都在这份歌单里了
● VETEMENTS「变身」VTMNTS，时尚消费者还会买账吗？
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